wz

 

 

 

Ostatní:

O mně

Videa

Kapela

Vláčky

TOPlist

Můj banner:

 

 

Bezkontaktní tranzistorové zapalování

 

Již několik let jsme se spolu s Pechym snažili dát do kupy dvě motorky Jawa 90 Cross co nehybně ležely v garáži a jen zabíraly místo. Pokusů o oživení bylo hodně ale vždycky to nakonec shořelo na zapalování. Jelikož kladívka která jsou v původním zapalování byla natolik zničená že už s nimi nešlo nic dělat. Stále se povolovala a nešlo seřídit předstih. A tak to pokračovalo každoročně...pár pokusů a zase se na ně rok prášilo. Jednoho dne vyštrachal Pechy kdesi na netu zapojení bezkontaktního zapalování, které vám chci popsat.

Schéma zapojení tranzistorového zapalování

Když mi ho poslal tak mě velice překvapilo jak je to jednoduché. A tak jsem hned začal shánět materiál ze kterého by se to dalo postavit. Kupodivu sehnat věci na elektroniku byla otázka asi dvou dní než dorazili z GM. Plošák jsem udělal klasicky - fotocestou. Horší to bylo s mechanickou částí. Zapalování je rozděleno do dvou částí: První část je řídící elektronika která je umístěna na plošném spoji dle obr.1 Jsou zde umístěny všechny součástky kromě optozávory.

obr.1 DPS bezkontaktního zapalování

obr.2 Osazení součástek

Na druhé-mechanické části je pak umístěna ona optozávora která spolu s clonkou nahrazuje mechanická kladívka zapalování. Princip je jednoduchý, IR dioda která svítí na fototranzistor je po určitou dobu cyklu zakrývána otočnou clonkou, která je připevněna přímo na klikovou hřídel místo původní vačky. V době zakrytí fototranzistoru hodí svíčka jiskru. Tato část lze postavit na destičce původního zapalování po tom co z ní vše "očešete". Já se rozhodl udělat ji komplet novou. Základ tvoří 2,5mm tlustý plech do kterého jsou vyfrézovány půlkulaté drážky pro šroubky a středový otvor pro klikovou hřídel. Tento plech je třeba upravit přesně dle rozměrů původního zapalování aby se vešlo do karteru a šlo s ním volně otáčet. Další věcí kterou je třeba vyrobit je samotná clonka. Ta by měla vypadat podle obr.3 Může být z plastu ale lepší je kovová. Já udělal clonku z hliníkového asi 1mm tlustého plechu. Do středového otvoru je ještě třeba vlepit unášecí trubičku která má zářezy zapadající přímo do zářezů klikovky. Tím je zajištěno to, aby se clonka s trubičkou volně neprotáčela na klikovce. Trubička musí mít vnitřní průměr přesně 6mm aby nekloktala a taktéž zářezy v ní musí být dosti těsné a přesně dosedající na zářezy klikové hřídele. Původně jsem tuto vyrobil z obyčejného fixu ale tato konstrukce nebyla moc stabilní a hlavně byla dosti křehká. Když jsem ji vyráběl potřetí (po několika nešikovných pohybech jsem ji opět ulomil) tak jsem to vzdal a řekl si, že tudy asi cesta nepovede. Začal jsem tedy shánět vhodnou náhradu, ovšem nebylo to tak jednoduché jak by se mohlo na první pohled zdát. Shánění vhodné trubičky se protáhlo téměř na dva měsíce. Avšak po projetí všech možných kovomatů a hutnických materiálů, autodílen co u nás ve Varech jsou jsem dostal super tip. Trubičku jsem nakonec sehnal v prodejně s hydraulickými hadicemi. Měla sice trochu menší vnitřní průměr ale zato byla tlustostěnná takže to půl hodiny hraní si s půlkulatým jehlovým pilníkem hravě spravilo. Důležité je ještě před slepením trubičky s clonkou nastavit píst motoru přibližně do místa zážehu a podle budoucího umístění optozávory nastavit i clonku. Po slepení už toto samozřejmě není možné. Na slepení jsem použil obyčejné sekundové lepidlo za 5 kaček a k mému překvapení to vytvrdlo tak že kdybych to chtěl utrhnout tak to spíš zdeformuji.

obr.3 clonka která se otáčí spolu s klikovou hřídelí.

obr.4 takto to vypadá slepené

Pokud máme tyto dvě mechanické části hotové, zbývá připevnit optozávoru na základní destičku. To jsem vyřešil kouskem kuprextitu na který jsem připájel optozávoru. Na kraje kuprextitu jsem vyvrtal dvě díry o průměru 3mm. Poslední věcí kterou je třeba udělat je malý vinglík ve kterém jsou drážky na šroubky optozávory s kuprextitem. Je to kvůli tomu aby se dala přesně nastavit hloubka infrazávory v karteru. Více řeknou fotky.

obr.5 kruhová destička s optozávorou

obr.6 s nasazenou clonou

Pokud máme vše hotové, je třeba celou elektroniku do něčeho schovat. Já jsem využil bakelitové kryty od starých relat MODUREL které mají na sobě svorky na které jsem vyvedl jednotlivé dráty z destičky.  Nutno ještě říci že celé zařízení je napájené z původní cívky zapalování takže není potřeba žádných úprav. Zbývá tedy připojit  zapalovací cívku na svorky 1 a 15, přičemž na svorku 15 jde ještě přívod od cívky alternátoru. Svorku ( - ) připojíme na kostru motorky a na svorky T a D připojíme vodiče od optozávory. Zbylé konce optozávory se připojí také na kostru. Předstih se nastavuje stejně jako u původních kladívek - pootočením celé destičky s optozávorou.

obr.7 uspořádání uvnitř krabičky

obr.8 svorky a popis svorek

obr.9 připevnění na rám (moje oblíbené bindry )

Seznam součástek:

D1,D2 - 1N4007

TRS - P6KE180

T1 - BU508

T2 - BC640

R1 - 220R

R2 - 68R

R3 - 510R

R4 - 1K

R5 - 33R/2W

C1 - 33n/1500V

C2 - 100uF/50V

Optozávora TCST2103

 

Poznámka:

Pokud by někdo měl problém s malým napětím z alternátoru, tak dost pomůže napětí dvoucestně usměrnit a vyhladit kapacitou alespoň 2200uF podle obrázku 10. Mě se to povedlo vměstnat do krabičky s destičkou.

obr.10 klasický Graetzův můstek s filtračním kondenzátorem